從今往后，Phoebe Philo的鐵桿粉要穿啥？

對Phoebe Philo執掌下的C line設計，很多時裝愛好者心心念念的是不中斷顯現、使人欣喜連連的 it-bags （爆款手袋）。這些手袋，從Phantom到Trio到Cabas，點燃了幾10種潮流趨勢，也給成百上千種仿造品提供了靈感。但對更小1撮（也更有錢）的群體來講，Phoebe Philo執掌的C line時裝，才是真正勾起她們愿望的東西。

我對手袋不感冒， 常居布魯克林的時尚與珠寶顧問Alyson Cafiero說， 但我特別喜歡C line的衣服。

Cafiero最早購買的C line時裝，是在2009年Philo加入該時裝屋發布的首個系列，后來便繼續陸續買入這些系列。她現在的衣柜里約有2、310件C line的衣服，房間同時還擺滿了Alessandro Michele在Gucci設計的作品。作為自認品味偏向 下城 但常出沒 上城 的Cafiero，推重C line高雅而獨特的設計愿景。 這些衣服是基本款，但絕不是爛大街的 基本款 ，品質也是無可挑剔的， 她說， 我的著裝風格體現了我本人，這些衣服就是我本人的延伸。

雖然Cafiero這些年來早就習慣了 穿來穿去都是C line ，但自從2016年有傳言稱Philo將離開該時裝屋，她對這1消息特別關注。她已購買了多件新季產品，包括售價590美元標有C LINE字樣的PVC購物手提袋（她平時的 反爆款手袋 立場有所轉變）、紅色披肩式連衣裙（售價2450美元）、長褲、1雙白色蟒蛇紋瑪麗珍鞋和1雙穆勒鞋。她正在詢問品牌是不是還有她想要的小牛皮斗篷（售價6200美元）和馬甲（售價2050美元）。她可能還會買上更多，比如還沒有到店的帶流蘇衣飾。

仿佛Cafiero和朋友們準備舒適健康的衣料、精細獨特的衣飾配搭出種種藝術穿著迎接 后Philo時期 的C line（如今該時裝屋的設計師已經是Hedi Slimane）的方式，滿懷著篤信 千年蟲危機 的人們囤積衛生紙的熱忱。

從事咨詢顧問的Polina Proshkina平日穿梭紐約和俄羅斯，每已進駐購物中心：北京3里屯太古里、廣州太古匯、成都太古里、上海新天地等一年將會分出置裝屆時對在會議現場簽約成功的客戶預算的40%到50%購買Philo的設計。本季她已購買了兩件以女式褻服為靈感的連衣裙（每件售價4000美元）、新款厚重小牛皮運動鞋（售價850美元）黑色與白色各1雙、前述的一樣1只PVC手袋、1件她表示會 永久收藏 的西裝、1條棉質迷你羅緞的裹身連衣裙（售價1250美元）、其它 好幾只 手袋和1條粘膠纖維斜紋連衣裙。 就這1季來講，我要比平時買得更早更快， Proshkina說， 這個時候，我不想冒險。

從2級市場丈量品牌熱度，市場對C line的需求可謂是熱到著火。自2017年12月22日Philo宣布離職，轉售市場巨頭The RealReal見證了用戶對該品牌的需求飆升了42% 收入也增長了60%。The RealReal因此對該品牌最具標志性的單品加價，高達20%。The RealReal的首席商品負責人Rati Levesque指出， 現在正好是寄售交易的好時機。 C line謝絕流露品牌目前銷售走勢的相干數據，但分析師預計2017年銷售額將在9.5億歐元左右。

雖然量化數據很難拿到，但這群Philo的鐵桿粉絲很明白行將到任的創意總監Hedi Slimane設計愿景很有可能完全不同于Philo（不但是美學風格，也是時裝與身體契合的方式），他們當中彌漫的緊張氣氛仿佛清晰可見：以后要怎樣填滿自己的衣柜呢？

這群粉絲當中并不是只有女性。多年以來，C line幾近幻化成為1個近乎不為人知但明顯存在的小眾群體 拋棄了 男女裝 概念的群體的秘密資源。Philo本人的著裝風格亦成為她眾多客戶的風格參照。這位育有3歲孩子的職場媽媽頻繁身穿自己設計的作品，這就是Philo最具代表性的形象，而2010年《The Gentlewoman》雜志鏡頭拍攝的那張她腳穿Stan Smith謝幕鞠躬的照片同樣成為了被反復提及的經典。

Slimane為品牌設計的首個女裝系列將在2019年春季才出現在商店貨架，因此Philo的粉絲們還有足夠的時間計劃如何退出（周2，品牌將在巴黎舉行由內部團隊負責設計的2018秋冬系列靜態演示。接下來的早秋系列的發布與產品到店都定于今年夏季）。而毫無疑問的，Slimane會全部顛覆品牌的美學風格，抹去了原來的1切 從影響力極廣的門店裝璜設計到品牌標識，保存幾件最暢銷的產品還是有可能的，畢竟他也背負了5年內將品牌營收翻3番的壓力。畢竟在YSL，Stefano Pilati時期最具辨識度的YSL Tribute涼鞋到如今Slimane離職好幾年了還在生產，距離首次面世已將近10年。

所以說也還是有時間。

我們看到更多的是單純的恐慌，銷量并沒有增加， 北卡羅來納州夏洛特市專業零售商Capitol店主Laura Vinroot Poole表示， 也有恐懼，對未來、對未知、對沒有了Philo設計的生活的恐懼。特別正當Phoebe獨有的感性與極簡主義，真正作為與 Gucci化 的對峙而全面展開的時候。留下了1個還沒有愈合的傷口，和需要填滿的市場需求。

零售商Kirna Zab te的店主Beth Buccini在曼哈頓蘇豪區、東漢普頓、布林茅爾、賓夕法尼亞和棕櫚灘開設分店，表示C line目前是Kirna Zab te全部實體店的最暢銷品牌。與Vinroot Poole1樣，Buccini形容她的客戶 興奮而焦慮 地為自己的Philo收藏買入單品。就該品牌每季通常的節奏相比，本季的這個節點上售出了更多產品。

誰有可能來彌補C line在人們心里留下的空白？ 我認為，對許多還沒有完全打入主流或收獲理應尊重的女性設計師來講，現在是很好的機會， Buccini說： 比如Victoria Beckham、Rosetta Getty和Gabriela Hearst。

必敬請期待!須要說的是，還有1群設計師帶有明顯類似的充滿智識的風格，最著名的包括Loewe的Jonathan Anderson，Lemaire的Christophe Lemaire和Sarah-Linh Tran，這些設計師都成功轉達了類似的美學愿景，不會讓身穿其設計的人們看起來呆板或是不舒服。

我喜歡Joseph，還有Tibi和Regina Pyo， Proshikina說，她今年的沖動消費是1件Schiaparelli的高定禮服， 我喜歡Loewe，更有那種天馬行空的色采，能作為更時興的C line的替換品。我也剛買了1些Gabriela Hearst的衣服。 （她對Philo前設計總監Michael Rider將在Polo Ralph Lauren有甚么新產出也很感興趣。）對那些最早是被Philo極簡風格吸引的人們來講，The Row也許是另外的新選擇。

但雖然當前流轉的時裝新想法很多，但很多（如果不是全部）也依托Philo給他們在夜空中指路。沒有她來設定議程，這些品牌是不是也會迷失方向？

珠寶設計師、造型師Mia Fryer也是1位喜歡買C line的消費者，她說： 現在設計師那末多，突出沒幾個。我感受不到在Philo那里感遭到的聯系。 Fryer幾近只穿C line的襯衫和西裝，目前衣柜里大概有35件（其它的由于行將搬去洛杉磯所以打包了起來）。她的計劃不同，打算放棄1段時間購物，等到出現新的能給她靈感的設計師或等到Philo再次回歸時裝界。 C line只是1個牌子， 她說， 我喜歡的不是C line，而是她創造的C line。

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