深度系列之5│太平鳥VS拉夏貝爾，誰會成為中國的ZARA-屋頂秧田工裝
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H股到A股，緣何執著？
瘋什么工作服耐用狂開店，是福是禍？
單店VS集合店，哪一個更強？
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屢戰屢敗，屢敗屢戰，5年3次闖關IPO的服裝品牌拉夏貝爾終在這個6月如愿以償。而此時，一樣聚焦大眾時尚的服裝品牌太平鳥已A股上市半年。
截止6月22日收盤，太平鳥總值127.06億元，市盈率（TTM）達29.92。反觀沖擊A股不成后轉投港股于2014年底上市的拉夏貝爾，目前總值48.85億元，市盈率（TTM）為8.21，當天每股報收9食堂服務員工作服.89港元，相較當初IPO發行價13.98港元已跌破近30%。
最近幾年同被看好的大眾時尚品牌，二者在分別兩地上市后，不管是市值還是受行情走低、事跡下滑等因素影響的市場反應都有著明顯反差。
都知道港股估值偏低，但彼時拉夏貝爾港股上市正值其事跡的高增長時間。據國際知名機構歐睿發布的市場統計分析報告顯示，2014年拉夏貝爾在大眾休閑裝前10品牌排名中位列第4，市場銷售份額已超過Zar工作服清潔度交接制度a、H&M，而在女裝前10品牌排名中，拉夏貝爾的市場份額1舉超過優衣庫，位列第2。
可從市場反應來看，拉夏貝爾先是新股認購遇冷，未獲市場足額認購，接著股價在短暫攀高至20港元后很快回落，以后延續下跌，不到1年的時間就已跌破發行價。期間，即使拉夏貝爾出資1.2億港元回購自有股權以證經營向好，但仍然沒有起到提振股價的效果。
到2016年7月，拉夏貝爾的股價1度跌至7港元。照此趨勢，就資本逐利而言，且不論拉夏貝爾本身，其投資方就要先不答應，比如君聯資本。
這個從2009年起就開始以資本的氣力助推拉夏貝爾快速發展，令企業事跡連年以倍速遞增，并憑仗前后注資的近億元1手促進其上市的前第2大股東，在今年4月以低于前1收盤日14.7%的價格，連續兩日售空所持有的27.32%股權，清倉式套現4.64億港元。
而于2013年6月以3億元價格購得5%股分的高盛，在2014年拉夏貝爾初登H股時，企業估值幾近是相當，但隨著股價的下挫，兩年多來高盛的賬面始終是浮虧。若非此次拉夏貝爾獲批A股上市才令其轉虧為盈，后續是不是亦會赴君聯資本后塵還沒有可知。
再看太平鳥，上市首日即毫無懸念地封停在漲停板上，以每股30.67元的價格創下A股新股首日交易最高漲幅43.99%，并憑3個連續漲停令太平鳥總市值最高爬升至205億元。
以后雖經歷A股震蕩下行及財報表露去年和今年1季度公司凈利潤連續下滑，到6月22日仍報收26.75元，對應總值127.06億元，超過美邦衣飾等多數服裝上市公司范圍。
對照兩地市場的估值水平及活動性，A股市場的資本誘惑對拉夏貝爾而言明顯更勝1籌。僅就A股成功掛牌來講，今后它就有可能以更高的價格減持套現股分，以實現利益的最大化。這或解釋了它為什么如此執著地要回歸A股。
而在招股書中拉夏貝爾亦明言，H股融資本錢較高且面臨外匯風險，拉夏貝爾目前的融資渠道及經營業務主要集中于境內市場，回歸A股建立境內股權融資平臺，將有助于其提高境內融資渠道的多樣性，下降債務融資風險。
縱觀拉夏貝爾最近幾年來的發展，其不管是上市前還是上市后，融資后主要做的1件事就是開店。據其招股書表露，此次登陸上交所擬募資的16.4億元中有15.56億元是用于零售網絡的擴建，打造新零售信息系統則計劃投資8400萬元。依照其計劃，3年內將新建3000個線下零售網點，實現門店總數超1萬家。
如此跑馬圈地之勢很容易讓人拿其與之前也曾瘋狂開店擴大的美邦衣飾相比較，盡人皆知彼時本斗志昂揚的美邦偏遭屋漏又下雨，終致事跡延續下滑關店頻頻，最近幾年始終在摸索轉型中。據其1季度財報顯示，轉型成效其實不明顯，企業凈利潤大跌近50%。
反觀拉夏貝爾，2016年憑仗著直營門店的快速擴大，它才能在服裝業整體行情疲軟之際，實現營收85.5億元、凈利潤5.7億元的逆勢增長，但一樣也因此才致使銷售費用太高、毛利率降落、凈利率降落，拖累凈利潤首次下滑13.07%。
分析其緣由，在2012年到2016年間，拉夏貝爾的直營門店數從3340家猛增至8907家，這雖在1定程度上帶動營收增長，但受這1時期服裝行業整體銷售不振及企業本錢延續上漲等多重因素制約，營收增幅遠不及門店擴大所產生的銷售管理、租金等費用增幅高。
數據顯示，在2015年度拉夏貝爾專賣網點增幅19.64%、收入增幅16.34%，到2016年度專賣網點增幅上升到39.74%、收入增幅雖亦升至27棉襖勞保工作服活里面.92%，但仍不及網點增幅。租金方面，因門店幾近全部是直營，2016年僅租金費用就比2015年保安領工作服表格多支出3.35億元，達27.72億元。
一樣的問題目前也反應在太平鳥。據4月其發布的上市首份年報顯示，2016年度公司營收63.2億元，同比增長7.06%；凈利潤4.28億元，同比降落20.22%。對此，太平鳥表示事跡下滑主要是受國內經濟增長放緩、零售渠道變化、銷售費用率上升、品牌銷售不及預期等多重因素影響而至，并指今年計劃凈增門店約600家。中國化學工程工作服
擴大門店實際上是太平鳥上市召募資金的主要用處之1。據招股書顯示，其募資的5.79億元將用于營銷網絡建設，優先發展華中、華北銷售渠道，重點穩定拓寬直轄市、省會城市銷售網絡，以此帶動周邊城市銷售網絡發展。
從數據來看，截至2016年底太平鳥前后閉店700家，新開店1185家，共有門店4279家，其中直營店1198家。而在報告期內連續營業12個月的門店中，直營店、加盟店和代理店的平均單店營業收入分別同比下滑3.92%、7.35%和2.32%。到今年1季度報告期末，太平鳥門店數減少為4145家，其中新開直營店38家、關閉直營店35家，直營店總數基本與2016年底持平，但直營店毛利率同比減少0.89%。
特別是2016年太平鳥的存貨天數不但較上年增加27天到達198天，而且由于存貨跌價產生的資產減值損失增加5539萬元。在今年第1季度，又因過季商品占比增多，引發存貨跌價準備計提大幅增加導致資產減值損失擴大至9106萬元，增幅達58.06%。對此，中信建投在研報中直指太平鳥存貨同比上漲，公司營運能力有所降落。
不過不可否認的是，隨著最近幾年拉夏貝爾、太平鳥門店數的快速擴大，消費者對其品牌印象也是愈來愈熟習，乃至知道“就是那個說要做‘中國ZARA’的服裝品牌”。
年初，本刊曾做過相干服裝品牌的1線商圈調查。在更面向大眾消費的購物中心薈聚里，既有ZARA、H&M、優衣庫、GAP、Forever21、C&A等國際時尚品牌，也有Ochirly、VERO MODA、JACK&JONES、拉夏貝爾、PEACEBIRD男裝、樂町等國內時尚品牌。
據視察，雖從人氣上國內品牌尚有不及，但差距已不明顯，且從品牌矩陣上看已有犄角之勢，再不是1邊倒的局面。很多消費者在逛店時既會進ZARA、H&M、優衣庫等店，也會關注拉夏貝爾、樂町等國內服裝品牌店。
拉夏貝爾的集合店延續了其1貫的購物中心大店模式，寬闊明亮，聚集旗下La Chapelle、Puella、Candie’s、7m、La Babité等多品牌，而太平鳥旗下各品牌則以單店情勢顯現。記者發現，從年初到現在還不到半年的時間，太平鳥在原有男裝、樂町、童裝店基礎上又新開了女裝店。
應當說這幾年太平鳥所帶給人的猶如是洗心革面似的變化。不管是舉行時裝發布秀、音樂節等活動，還是與國際超模、時尚博主等跨界合作，抑或是每一年考察世界知名時尚品牌把脈最新潮流趨勢、洞察消費者需求高頻次更新，20歲的它正努力地讓自己變得更年輕，由此帶給消費者的最直接感受是品牌變得愈來愈潮了，有很多年輕消費者都是因此漸漸發展為品牌的擁躉。而如何延續這1優勢，真正做到讓每個消費者都盡享時尚的樂趣，明顯還有待時間的考量。
