快時尚不想走進死胡同！ Zara、H&M等開始關(guān)注可持續(xù)發(fā)展

隨著時尚行業(yè)整體認知水平的提升，愈來愈多品牌開始將可延續(xù)性作為發(fā)展的條件而非代價。

據(jù)外媒最新報導，包括Zara、Asos、H M、開云團體、adidas在內(nèi)的64家奢侈時尚品牌許諾到2020年，將進1步推行可延續(xù)發(fā)展措施。

作為致力于可延續(xù)發(fā)展及循環(huán)生產(chǎn)的全球時裝協(xié)會GFA成員，每一個企業(yè)都提交了可延續(xù)設(shè)計、舊衣回收利用和到2020年使用再生紡織品的具體目標，GFA將在5月份發(fā)布1份進度報告。

Gucci，Saint Laurent和Balenciaga母公司開云團體最近幾年來在可延續(xù)女人就是要綻放自己的美麗發(fā)展上備受注視，Gucci已放棄使用皮草，而Stella McCartney則成為該領(lǐng)域的代表。

5年來，開云1直在制定自己的內(nèi)部目標，其中1些目標超前于其圣誕將至他奢侈品團體，包括根除所有產(chǎn)品線中的PV推行口號：YOUANDME!C和其他有害化學物資，增加可追溯性，并從歐盟的生產(chǎn)系統(tǒng)采購，下降環(huán)境足跡，抵消2氧化碳排放量，并消除供應鏈中的各種廢棄物。

在2012年被任命為開云團體首席可延續(xù)發(fā)展官兼國際機構(gòu)事務(wù)主管的Marie-Claire Daveu的推動下，開云團體已成為奢侈品團體可延續(xù)發(fā)展的代表。在去年9月的上海時裝周期間，開云團體推出奢侈品創(chuàng)新實驗室小程序和工作坊。

不過此次許諾在2020年推行可延續(xù)發(fā)展的時尚企業(yè)中，快時尚的加入引發(fā)行業(yè)的特別關(guān)注。

H M團體在過去幾年中通過舊衣回收等方式成為快時尚領(lǐng)域中推動可延續(xù)發(fā)展最積極的公司。同時，隨著H M團體推出Arket等主打生活方式的新品牌，團體正欲向精品化方向發(fā)展，從而減少快時尚與可延續(xù)之間的沖突。

不過該團體可延續(xù)發(fā)展理念也遭到很多質(zhì)疑，認為這是1種 綠洗 營銷手段。在孟加拉制衣廠事件產(chǎn)生后，H M等100個品牌聯(lián)合簽署了孟加拉國防火及建筑安全協(xié)議，許諾將對32家在孟加拉的服裝工廠進行維修。協(xié)議簽署后，卻被孟加拉工人安全同盟指責未積極實行相應職責，致使維修進程緩慢。

另外，在積極宣揚回收舊衣項目的同時，H M近期被暴光2013年以來在丹麥燃燒了60噸滯銷衣物，平均每一年12噸。面對指控和質(zhì)疑，H M辯稱燒毀的是 有缺點 的產(chǎn)品，依照公司規(guī)定這些產(chǎn)品在任何情況下都不能被出售或回收，因此被自動燒毀。

事件產(chǎn)生后，丹麥都靈設(shè)計學院教授Else Skjold斥責道，在業(yè)界眼中，H M的做法是非常虛偽的，打著 可延續(xù)發(fā)展 的幌子，實際上無甚作為。

更多快時尚品牌依然因可延續(xù)發(fā)展為題被詬病。綠色和平組織在去年5月初發(fā)布的《狂歡以后：國際時尚消費調(diào)查報告》中指出，中國大陸、香港和臺灣和意大利、德國這些國家及地區(qū)超過半數(shù)的受訪者有過度購買服裝的行動，過度消費正逐步成為1種普遍現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，在2000年至2014年間，全球服裝的產(chǎn)量翻了1番。

在過去的幾年中，快時尚品牌在過度浪費以外，還因供應鏈不透明和勞工權(quán)益問題備受詬病。

去年11月，倒閉制衣廠Bravo Tekstil員工藏在Zara衣服里的小紙條再次將快時尚推上風口浪尖。 你要買的這件衣服是我做的，但我沒有得到它的報酬。 這張藏在Zara衣服里的紙條被暴光后，快時尚品牌背后的供應鏈生態(tài)環(huán)境再度遭到人們的高度關(guān)注。

作為1家年銷售額超200億歐元的大型衣飾團體，Zara母公司Inditex旗下具有著龐大的供應鏈絡(luò)，去年合作的供應商達1850家，共6959個工廠，此次涉事的土耳其外包商Brava Testil也是其中之1， 2016年7月，Bravo Tekstil在1夜之間破產(chǎn)，該廠倒閉前的3個月，工人們主要為Zara、Mango和Next等快時尚品牌生產(chǎn)服裝，其中有75%的衣服供應給Zara。

圖為倒閉制衣廠Bravo Tekstil員工塞在Zara門店衣服中的小紙條

近1年來，遲遲沒有領(lǐng)到薪水的140名員工成立了討薪組織，希望Inditex團體等品牌商可以承當部份，要求Zara賠償他們的損失，并支付他們3個月的解雇工資和遣散費。

事件產(chǎn)生后，Inditex團體并未積極采取措施解決問題，而是謝絕承當，引發(fā)人們憤慨，媒體們的矛頭紛紜指向Zara，美國商業(yè)媒體《Fast Company》在上周的1篇報導中指出，由于未對欠薪工人提出的補償作出及時反應，Zara的品牌名譽與形象或已遭到嚴重的侵害。

區(qū)分于Chanel、愛馬仕等定價高昂的奢侈品牌， 快 與 便宜 是Zara等快時尚品牌贏得消費者的必備武器，為了跟上消費者愈來愈快的需求和應對愈發(fā)劇烈的市場競爭，快時尚品牌不能不通過向供應鏈施壓，不斷緊縮本錢和提高生產(chǎn)效力的方式來增加盈利。

但是現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了新的解決方法。隨著ASOS、Boohoo和亞馬遜等時尚電商的不斷突起， 快時尚作為男人的代表 正在向 超快時尚 演化。由此倒逼供應鏈提高基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，借助科技來縮短信息整合和決策的時間，同時也讓供應鏈的反應更加敏捷，并減少冗余員工，實現(xiàn)庫存供應和不斷變化的需求之間的快速匹配，并嚴格控制庫存。

更精準地生產(chǎn)產(chǎn)品，減少浪費成為推動可延續(xù)發(fā)展的方式。

時尚科技公司Nineteenth Amendment表示早前就宣布將與美國時裝設(shè)計師協(xié)會CFDA合作，該公司開發(fā)的按需生產(chǎn)系統(tǒng)使得設(shè)計師可以通過絡(luò)平臺在全美地區(qū)發(fā)售，消費者可在投產(chǎn)前19天以低于零售的價格優(yōu)先購買獨家款式。

該公司首席履行官兼聯(lián)合開創(chuàng)人Amanda Curtis表示該生產(chǎn)模式能同時下降庫存和價格，公司生產(chǎn)的部份產(chǎn)品較市場上同類產(chǎn)品利潤高83%，此次與CFDA的合作旨在吸引那些希望把更多產(chǎn)品、以更快的速度投遞國內(nèi)市場的品牌。

隨著時尚行業(yè)整體認知水平的提升，愈來愈多品牌開始將可延續(xù)性作為發(fā)展的條件而非代價。

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